La déco : jolie déco douillette en gris et blanc, murs de pierre, éclairage doux dans ce restaurant tout en longueur. Une deuxième salle à l'arrière.
Notre verdict : belle carte de produits de saisons qu'Alain Pramil a l'habitude de cuisiner (sa carte s'adapte selon les saisons, mais ses plats phares restent), telle que sa crème d'asperges blanches quand c'est la saison ou celle de potimarron et marrons qu'il agrémente d'une glace au foie gras.
Autres entrées : salade de lentilles et calamars, salade de ficoïde glaciale, crevettes et tomates confites (ficoïde glaciale : plante à l'aspect givrée, croquante et au léger goût iodé), cake au chou-fleur et confiture de piment.
Côté plats, les coquilles Saint-Jacques aux pousses d'épinards ne quittent plus la carte (trop crémeux ?), l'onglet de veau impeccable et sa purée à l'huile d'olive, rien à dire, filet de bar avec aubergines et olives Kalamata, cochon de lait sauce miso aux trois carottes...
En dessert enfin, millefeuille au café plutôt aérien mais trop chiche en saveurs, délice au chocolat au yuzu (agrume de l'est de l'Asie, au goût de pamplemousse et mandarine), tarte framboise, pomme Granny-Smith, poivron et chantilly (hélas pour nous, il n'y en avait plus...) ou assiette de fromages.
Anecdotes : le restaurant a reçu en 2009 un Bib gourmand du guide Michelin.
Les prix : formule à 30 € le soir (entrée, plat et dessert) ou sans formule, à la carte, 9 € l'entrée, 18 € le plat, 9 € le dessert.
La note : 3,5/5
Adresse : 9, rue du Vertbois - 75003 Paris - Tél. : 01 42 72 03 60 - Metro : Temple
Plus d'infos : Chronique Le Fooding
